Народная одежда Тверской земли по типу относится к северо-великорусской и сохраняет многие глубоко традиционные черты. Для неё характерно слабое изменение во времени. Старинного покроя домотканая мужская косоворотка и порты так же, как льняная женская рубаха с сарафаном, повсеместно употреблялись здесь еще в 1920-е годы.
Тверские головные уборы, составляющие весьма важную часть женского костюма, сохранили древние, глубоко традиционные формы с наиболее архаическими элементами узора в декоре. К старинным относятся девичьи повязки, «ленты», которые повязывали вокруг головы, оставляя открытыми волосы. Обычно по праздникам в косу вплетались ленты или бисерные кисти, в будни – косник или пучок из разноцветных лоскутков. Девичьи повязки так же, как и женские уборы, во многих местах украшались великолепным мелким речным жемчугом. Такую роскошную отделку имел широкий осташковский девичий убор «венец» начала XIX века.
Женские головные уборы — кокошники в отличие от девичьих, целиком покрывают голову и волосы. Надеваются они сразу после венца.
Первое определение для этого предмета было дано в 1847 году в «Словаре церковнославянского и русского языка», составленном Вторым отделением Императорской академии наук: «Кокошник – народный головной убор русских женщин». Это краткое описание указывает на важнейшую характеристику кокошника – принадлежность к костюму замужних женщин.
Многочисленные сайты, посвященные традиционному костюму, один за другим публикуют информацию о существовании кокошников то в VII веке, то X-XII веках. Однако, устоявшимся в научной среде считается и положение о возникновении женского костюмного комплекса с сарафаном, включавшего рубаху, шугай, кокошник, в период формирования и становления Российского централизованного государства — в XIV – XVI веках.
Все известные ученые словари возводят этимологию слова «кокошник» к древнерусскому слову кокошь, означающему курицу или петуха. Кокошник, по мнению большинства исследователей, получил свое название по сходству с гребнем на голове кур и петухов.
Еще одна птица связана с названием головного убора – кукушка. В народных говорах очевидно объединение и взаимозамещение куриного ко-ко и кукушечного ку-ку. Образы курицы и кукушки в культуре русских связаны, в первую очередь, с женской символикой. Так, в рамках свадебной обрядности образы дикой лесной птицы кукушки и домашней птицы курицы противопоставляются: первая символизирует статусы совершеннолетней девушки и молодой (новобрачной), а вторая – статус замужней женщины.
Кика – еще одна разновидность старинных женских головных уборов, относящихся к группе кокошников. Как и в случае с предыдущими названиями, здесь прослеживаются и птичьи мотивы, в том числе звуковые, и признаки особой формы с выступом вверх.
Кикообразные кокошники сшиты из двух частей – очелья и цельнокроеной детали дна и задней части.
Кики новгородские бытовали в XVIII – начале XIX века в Новгородской губернии, а также в северо-западной части Тверской губернии. В Осташковском уезде Тверской губернии эти уборы называли головками или ясными головками (в связи с оформлением в технике сплошного золотного шитья). Производили кики в Осташковском уезде, который относился к Тверской провинции Новгородского наместничества. Лишь в 1775 году город и уезд были переданы в состав Тверского наместничества. Это объясняет, почему за кикой закрепилось название новгородская.
Кики новгородские – самые высокие кикобразные уборы. Высота их очелья обычно составляет 14 сантиметров, высота задника — 12-15 сантиметров. Дно почти круглое, в ширину всегда на несколько сантиметров больше, чем в длину. На детали очелья по сторонам выкроены заостренные пауши, длина которых варьируется у разных уборов от 4 до 7 сантиметров. По краю очелья до нижних точек пуашей кики украшены жемчужной, перламутровой или бисерной поднизью. Эти материалы при плетении поднизи нередко комбинировали. Бисер использовали молочного или светло-желтого цвета. Поднизь создавали из полосы косого плетения высокой 4-6 сантиметров; полосу складывали гармошкой и пришивали одну сторону к краю очелья полностью, а другую крепили только прилежащими к ткани петлями поднизи – получалась бористая конструкция. Согласно материалам «Генерального соображения по Тверской губернии с описанием городов и уездов в 1783-1784 годах», жемчуг в Осташкове привозили торопецкие купцы на одну из трех годовых ярмарок. Кроме того, известно, что в большом количестве поднизи плели в Ржеве и как заготовки к головным уборам продавали не только в Тверской, но и других губерниях.
Кики шили преимущественно из бархата вишневого и терракотового цветов, изредка – из полупарчи. Бархат покрывали золотным шитьем и, как правило, так, что фона почти не было видно. Основной рисунок выполняли серебряными прядеными нитями, контуры его обводили шнуром из золотных или мишурных нитей. Изображение дополняли гранеными стелами, металлическими блестками, выкладной фольгой и трунцалом (разновидность канители, имеет ребристую поверхность и изготавливается из плоской проволоки путём намотки на многоугольные заготовки), вышивкой канителью по фону. Швы покрывали металлизированной тесьмой или позументом. Иногда при декорировании кик использовали сажение жемчугом по бели. Наиболее распространенными мотивами шитья были растительный (в верхней части очелья, на дне и заднике) и орнитоморфный (образы двуглавого орла и птиц) орнаменты.
Этнограф В.Г. Холодная в статье «Жемчуг как маркер этничности в русском костюме», рассматривая феномен проникновения образа гербового двуглавого орла в костюм русских, привлекла исторические данные, согласно которым путь был таков. С украшением государственной символики предметов мотив двуглавого орла постепенно перешел в орнаментику женского сословного костюма; затем ремесленное и мануфактурное производство – в крестьянское искусство. Особенно это было характерно для территории северо-востока Новгородской и северо-запада Тверской земель, которые в конце XV века, после присоединения Новгородской республики к Московскому государству, были взяты в казну и в XVI веке стали основным фондом для земельных поместий состоящим на государевой службе детям боярским. В XVIII веке, с укреплением Российской империи, государственные символы получили значение национальных, стали престижными и приобрели популярность в отделке женской одежды. Это касается, как указывает В.Г. Холодная, женских и девичьих ажурных венцов, косников, поручей, бытовавших на юго-западе и северо-востоке Новгородской и на северо-западе Тверской губерний.
Изображение двуглавых орлов на новгородских киках входит в пятичастную композицию: разделенные волнистой линией в ряд расположенные три двуглавых орла и две птицы-павы между ними. У двуглавых орлов над головами кресты и одна большая корона в ширину всей фигуры.
Однотипность и высокий уровень золотного шитья новгородских кик с изображением двуглавых орлов позволяет предполагать единый источник их изготовления.
В XVIII – первой половине XIX века кики входили преимущественно в купеческий костюм. О ценности их пишет член Академии наук Н.Я. Озерецковский в «Путешествии на Селигер» (1817): женщины «носят кокошник с высокими очельями, унизанными жемчугом по парче или другой дорогой ткани, так что один кокошник бывает в 4000 рублей, да и посредственный стоит не менее тысячи рублей». Во второй половине XIX и начале XX кики использовали в крестьянской среде в качестве свадебного головного убора: молодуха надевала его на второй день свадьбы.
Большим разнообразием форм отличаются старинные свадебные головные уборы-кокошники с твердой основой, широко бытовавшие в XVIII – начале XIX века в разных местах Тверской земли. Самые крупные и высокие были распространены на северо-западе в Осташковском уезде, известны под названием «головка». Эти дорогие «добрые» нарядные цилиндрические уборы из парчи или красного бархата были унизаны жемчугом и богато расшиты золотным шитьем. В искусной работе осташковских золотошвей серебристый, весьма рельефный растительный узор с традиционными изображениями двуглавых птиц на очелье, плотно обведенный золотистым шнуром, с цветными стеклами и блестками, казался причудливой парчой. Узкая поднизь с нежно мерцающим жемчугом, словно переливчатая, светлым кружевом завершала налобную часть этого прекрасного убора. На него надевали сверху белое узорное кисейное покрывало, называемое «фата», закреплявшееся под подбородком булавкой, чтобы длинные концы свисали до полу.
Большое распространение получает другой старинный убор — «сорока». В осташковских и ржевских «сороках» конца XIX века часто используются яркие шерстяные, шелковые и бумажные (хлопчато-бумажные) фабричные ткани. Такой же тонкий цветной материал широко применялся и в самом позднем по форме повойнике, и в его разновидности – сборнике.
Платок, по-старинному «плат», составлял неотъемлемую часть свадебного женского головного убора. К древним среди них относится большое покрывало из тонкого белого холста, которым накрывались во время обряда, затем модная шерстяная шаль «покровка» или шелковый платок. В Осташковском уезде с XIX века широкое распространение получили небольшие платки, как праздничные: шелковые, коленкоровые, ситцевые, белые холстинные «кокетки» с вышивкой и кумачом по краю, так и будничные: набойчатые, простые бумажные и темные «горемычные». С начала ХХ века платки постепенно становятся самым распространённым убором.
Женский головной убор издавна был символом замужества и считался своеобразным оберегом от злых чар, охранявшим не только магическую силу волос, но также и женщину, как продолжательницу рода.
Татьяна МИРОНОВА, старший научный сотрудник ОКМ
Литература: Л.Э. Калмыкова «Народное искусство Тверской земли». – Тверь: 1995- 384с.: ил; Е.Л. Мадлевская «Женский головной убор кокошник» – Москва: Бослен, 2022. – 336 с. ил., цв. ил.